Kažkas kitokio

Iš visų dalykų, kuriuos reikia žinoti apie Didžiojo kanjono šiaurinį kraštą, du faktai nusveria visus kitus. Pirma, tai daug geresnis taškas vasarą pasiekti Didįjį kanjoną nei geriau žinomas Pietų kraštas. Antra, nepaisant minėto pranašumo, tik 10 procentų penkių milijonų žmonių, per metus apsilankančių Didžiojo Kanjono nacionaliniame parke, žengia koją į Šiaurės kraštą. Tai suteikia daug daugiau vietos alkūnėms tiems iš mūsų.

Priežastis, kodėl tiek nedaugelis ten patenka, yra geografinė. Didysis kanjonas yra 277 mylių ilgio, ir nors konkreti vietovė, vadinama Šiaurės kraštu, yra tik 10 mylių nuo labiau apkrauto pietinio krašto, nes varna, kaip manoma, skrenda per didžiąją bedugnę, yra daugiau nei 200 mylių, nes žemėje važiuojantis vairuotojas turėtų tai padaryti. vairuoti. Taigi daugiausia neišvystyta Arizonos juosta į šiaurę nuo kanjono ir net Šiaurės Rimo bendruomenė su parko sankcionuotomis patalpomis praktiškai išlieka saugoma tiems, kurie gyvena Jutoje ir Pietų Nevadoje.

Mano 21 metų dukra Olivia baigė mokslus ir padėjo man mėgautis tuo santykiniu erdvumu šio mėnesio pradžioje. Čia radome daug daugiau nuveikti, nei tik pasigrožėti garsiais vaizdais. Kelionės pabaigoje pamatėme retą laukinę gamtą, žygiavome neperkrautomis trasomis, kalnų dviračiais nuvažiavome daug mylių ir patyrėme nuotykių kupiną ekskursiją keturiais ratais varomomis kelionėmis į atokų „Point Sublime“ tašką, iš kurio atsiveria viena geriausių parko panoramų.

kaip skaityti meilės taro

Vienas iš svarbiausių apsilankymo vietų yra patekti į šiaurinį kraštą per 45 mylių privažiavimo kelią nuo Jokūbo ežero. Kaibabo plynaukštė-Šiaurės krašto parkas buvo pripažintas daugelio agentūrų už nuostabų kraštovaizdį ir buvo paskirtas Nacionaliniu vaizdingu šalikeliu, Nacionaliniu miško keliu ir Arizonos valstijos vaizdingu keliu. Mes radome įspūdingą laukinių gėlių ekspoziciją per visą kelio ilgį ir galiu tik įsivaizduoti, kaip ji atrodo rudens lapijos sezono metu, kai drebulės yra aukščiausios spalvos.

Nepažeidžiant pietinio kanjono krašto, galima sakyti, kad šiaurinis kraštas yra geresnis pasirinkimas aplankyti visą vasarą ir iki spalio vidurio. Aukštis yra apie 1000 pėdų didesnis, o tai suteikia nuostabiai malonią temperatūrą; rugpjūčio mėnesio vidutinė dienos aštuntajame dešimtmetyje, o žemiausia - 40 -ųjų. Šiauriniame pakraštyje taip pat iškrenta dvigubai daugiau kritulių nei pietiniame, todėl vietovė vešli augalija. Čia rasite plačiai atviras žalias pievas, mažus ežerus, drebulių giraites ir storus ponderozos pušies, baltosios eglės, Englemann ir mėlynos eglės miškus.

Nors buvo įvairių apgyvendinimo variantų, įskaitant kajutes tiesiai ant krašto, mes nusprendėme sustiprinti savo apsilankymą kempingu. Norėdami patobulinti patirtį, nusprendėme apeiti stovyklavietes vietoj stovyklavimo savarankiškai, už parko ribų Kaibabo nacionaliniame miške. Vadinamas išsklaidytu kempingu, tai yra mūsų mėgstamiausias stovyklavimo būdas, nes galite pasirinkti savo vietą ir mėgautis dykumos patirtimi. Mūsų svetainė buvo maždaug už penkių mylių nuo įėjimo į parką, eglės ir pušies miške, kuriame buvo jaunų drebulių.

Ankstyvą mūsų pirmosios nakties ryto valandą mus pažadino garsus krapštymasis ir, apšvietę žibintuvėlį, radome kaltininką, barsuką. Jis pakilo, kai mes apšvietėme jį. Tačiau po kelių valandų, kai atsikėlėme tą dieną, pamatėme jį prisiglaudusį po mano automobilio priekine padanga. Ryto šviesoje pamačiau tai, ko neturėjau tamsoje: kiekviena letena buvo aprūpinta nagu, kaip sauja kepsnių peilių, ir aš džiaugiausi, kad su juo nesusipainiojau. Kai garsiai kalbėjomės, mes jį sugrįžome į medžius ir daugiau jo nematėme.

Pirmą rytą išvykome į vaizdingą vaizdingą važiavimą į Point Royal, sustoję skirtinguose požiūrio taškuose ir nuėję trumpus takus iki kanjono krašto, kad pamatytumėte kitokią perspektyvą. Mes taip pat radome daug įdomių vietų toli nuo krašto, įskaitant du dažnai nepastebimus takus - „Cliff Spring“ ir „Greenland Lake“.

„Cliff Spring Trail“ išeina per kelią nuo nepažymėto ištraukimo, tada maždaug pusę mylios nusileidžia į augalinį kanjoną, pro gerai išsilaikiusią priešistorinę maisto saugyklą, ir nusileidžia į didžiulę iškyšulį, kuriame yra nuotėkis ir šaltinis. Tai būtų buvusi puiki vieta protėvių Puebloanams prisiglausti, nes žinoma, kad jie gyveno šiauriniame pakraštyje nuo 1050 iki 1150 m. Parke yra apie 2500 dokumentuotų priešistorinių griuvėsių.

Pažvelgę ​​į kitą požiūrį, sustojome prie kitos nedidelės automobilių stovėjimo aikštelės, kuri yra kelias į trumpą pasivaikščiojimą iki Grenlandijos ežero, gražaus vandens telkinio, gal 40 metrų skersmens, kuris susiformavo smegduobėje. Ketvirtis mylios takas veda aplink jį į mišką ir į apleistą rąstinę trobelę. Čia, miške, pirmą kartą šioje kelionėje pamatėme unikalią Kaibabo voverę. Ši voverė randama tik šiauriniame pakraštyje ir aplinkiniame Arizonos šiauriniame Kaibabo miške. Šios voverės turi kuoduotas ausis, tamsius kūnus ir juodus pilvus, tačiau uodega atrodo taip, lyg būtų įmerkta į baltus dažus. Tas, kurį pamatėme, pakilo iš akių į didelę ponderozinę pušį, apžiūrinėjo, ar mes vis dar jį stebime, tada tęsė aukštyn ir nematė.

Net jei pasirinksite stovyklą kelionės metu, verta sustoti „Grand Canyon Lodge“. Pirmasis namelis, pastatytas 1927–28 m., Buvo sunaikintas gaisro, tačiau 1937 m. Buvo atstatytas ir vėl atidarytas. Namelis turi didžiulį valgomąjį ir svetainę, iš kurių atsiveria puikus vaizdas į kanjoną ir į pietinį kraštą. Lauke taip pat yra erdvūs kiemeliai su patogiomis kėdėmis, kuriose galima tiesiog sėdėti ir mėgautis vienu iš garsiausių pasaulio vaizdų.

Mes norėjome mėgautis tuo vaizdu saulėtekio metu, todėl nusprendėme nustatyti žadintuvą 4:30 val., Kad turėtume pakankamai laiko nuvažiuoti iki krašto, kad pamatytumėte įspūdingą vaizdą. Vos 45 minutes prieš saulėtekį atrodė baisiai tamsu, bet mes išėjome. Kai priėjome ratlankį, dar buvo tamsu ir supratome, kad esame valanda anksčiau. Vasaros keliautojai šioje vietovėje turi atsiminti, kad Juta yra vasaros laikas (Kalnų vasaros laikas), tačiau didžioji Arizonos dalis visus metus naudoja kalnų standartinį laiką. Mes tai prisiminėme; bet mūsų mobilusis telefonas, dvigubai veikiantis kaip žadintuvas, to nepadarė.

Taip anksti nusprendėme žygiuoti netoliese esančiu dėdės Džimo taku. Penkių mylių žygis nuves jus per mišką, o tada aplink kilpos taką iki Uncle Jim Point. Pakeliui mus nustebino paukštis, panašus į mažą kalakutą. Manau, kad tai buvo sugriuvęs tetervinas, kuris demonstravo visą savo gerbėjo uodegą gindamas savo teritoriją.

Keliaudami aplink kilpą, maždaug pusvalandžiui sustojome matomoje vietoje. Tai suteikė mums nuostabų vaizdą iš paukščio skrydžio Roaring Springs kanjonu ir perjungimus Šiaurės Kaibabo tako viršuje. Stebėjome žygeivius ir mulų traukinius, vykstančius pusę dienos į Roaring Springsą arba visos dienos kelionę į Phantom Ranch ir Kolorado upę.

Šiaurės Kaibabo takas vingiuoja 14 mylių į vieną pusę ir nusileidžia beveik 6000 pėdų prieš pasiekdamas upę, todėl kelionei reikia daug pasiruošimo. Daugelis žmonių neteko gyvybės bandydami per vieną dieną padaryti abi kojas, dažniausiai miršta nuo karščio išsekimo. Parkas kasmet vidiniame kanjone išgelbėja apie 250 žmonių. Keista, kad dauguma aukų yra jauni ir sveiki asmenys, kurie tiesiog nebuvo pasirengę sunkioms sąlygoms.

Dėdės Džimo takas pavadintas Jimo Owenso, žaidimo prižiūrėtojo 1900 -ųjų pradžioje JAV miško tarnyboje Didžiajame kanjone, vardu. Senais laikais, kai plėšrūnų rūšys nebuvo apsaugotos, Owenso valdymo planas buvo nužudyti kalnų liūtus, kad apsaugotų teritoriją elnių elnius. Jis prisipažino nužudęs daugiau nei 500 pumų. Tai savo ruožtu leido pakilti elnių populiacijai, todėl tūkstančiai elnių mirė iš bado.

Laimei, net dėdė Jimas Owensas negalėjo visiškai sunaikinti liūtų, o gyventojai sugrįžo.

Olivia žygiavo viena, šiek tiek į priekį. Mes su kitu žygeiviu ėjome taku pylimu, kai išgirdome labai didelį triukšmą žemiau mūsų, bet nematome. Negaliu pakankamai gerai prisiminti triukšmo, kad jį apibūdinčiau, tačiau jis nepanašus į įprastus medžių šakų kritimo ar uolų garsus. Kai apžiūrėjome, pamatėme pumą maždaug už 40 pėdų, besisukančią ir bėgančią į kalną iš tos vietos, kur turėjo būti mano dukra. Pirma mintis buvo ta, kad liūtas ištraukė Oliviją iš tako, o mano širdis buvo gerklėje, kai vadinau ją vardu. Koks palengvėjimas, kai ji atsakė! Ji buvo tik priekyje, nesužalota ir nežinojo, kad liūtas galėjo ją sekti.

Išskyrus jauną jauniklį, kuris prieš kelerius metus apsilankė mano stovyklavietėje Jutoje, tai buvo arčiausiai mano matytas puma gamtoje. Apie tokius unikalius pastebėjimus reikėtų pranešti reindžeriui lankytojų centre, ką ir padarėme. Jie pažymi stebėjimo laiką ir vietą bei visas gyvūnų veiksmų detales. Šiuo atveju, nepaisant katės smalsumo, ji neparodė netinkamo elgesio, todėl viskas buvo gerai.

Kitas mūsų sustojimas buvo maždaug už mylios Widforss taku. Buvome girdėję, kad tuo taku galime aplankyti urvą, kuriame kažkada gyveno pats dėdė Džimas. Rasti urvą pasirodė sunku, tačiau šiek tiek atkakliai pastebėjome labai silpną taką per netoliese esančią Harvey pievą, vedančią į kai kurių uolų pagrindą. Maždaug už trisdešimties metrų nuo uolos matėme uolos sienoje senas medines duris, improvizuotas uždaryti natūralią duobę po dideliu uolos iškyšu. Žvelgdamas pro kai kurias sulaužytas lentas į duris, pamačiau kambarį su plokščiomis grindimis, galbūt 20 pėdų pločio ir 10 gylio. Gana kompaktiškos gyvenamosios patalpos, tačiau du krosnelės privertė mane galvoti, kad dėdė Džimas turėjo daug šilumos šaltoms žiemos krašto šalims.

Ši pieva kažkada buvo naudojama kaip turistų stovykla ir mulų ir traukinių sustojimo vieta. Žiūrėjome, kaip kalakutienos višta ruošiasi miškui, vedžiodama keturias jos skerdenas. Tai laukiniai „Merriam“ kalakutai, daugiausia randami ponderozos miškuose.

Tą popietę išvykome į Point Sublime, į vakarus nuo šiaurinio krašto. Tiesiog važiuoti čia yra nuotykis, nes 17 mylių kelias yra primityvus, reikalaujantis tiek didelio atstumo, tiek keturių ratų pavaros. Mes radome ją baisios formos; prireikė maždaug pusantros valandos, kad būtų galima derėtis dėl laisvų akmenų ir provėžų. Išlipę iš automobilio išėjome į tašką ir buvome paversti geriausiu kada nors matytu kanjono panoraminiu vaizdu.

Nebuvome ten ilgiau nei kelias minutes, kai išgirdome griaustinį ir pamatėme žaibą. Iš karto atsisakėme planų pasilikti, šokome atgal į automobilį ir patraukėme tolyn nuo ratlankio. Kai lėtai grįžome atgal, lietus tapo liūtimi ir per kelias minutes kelias virto tekančiu upeliu. Tai buvo bauginanti patirtis ir būtų buvę baisiau, jei nebūtume žinoję, kad mūsų atsarginių atsargų yra pakankamai, jei turėtume rasti aukštą vietą ir laukti. Kai mūsų pusėje pasisekė, audra praėjo pro šalį, vanduo nuslūgo ir po poros valandų išėjome ir grįžome į savo aukštą ir sausą stovyklą.

spalio 10 zodiako ženklai

Vienas iš įdomiausių ir retų paukščių, rastų parke, yra nykstantis Kalifornijos kondoras. Tai didžiausias skraidantis paukštis Šiaurės Amerikoje, kurio sparnų ilgis yra iki devynių su puse pėdų ir gali skristi iki 55 mph. 1982 m. Buvo žinoma, kad liko tik 22 iš šių kondorų.

Nelaisvėje veisiamos programos ir pakartotinis įvedimas į gamtą labai sėkmingai atkurta kondorą. 2008 m. Gegužės mėn. Visos populiacijos išaugo iki 332 paukščių, 152 gyveno laukinėje gamtoje. Daugiau nei 70 iš jų skraido nemokamai Grand Canyon regione, o Šiaurės kraštas yra viena geriausių vietų juos pamatyti.

Paskutiniu nuostabiai vėsiu vakaru Šiaurės pakrantėje užmigdžiau savo palapinėje, galvojau apie Las Vegaso laimę būti taip patogiai netoli gamtos prieglobsčio, kurio dar neatrado dauguma amerikiečių. Kad ši vieta taip ir liktų, per daug prašytum dangaus; bet būdamas savo likimo kapitonu, tu gali būti vienas iš kitų, jį atradęs.